Sacromonte Granada

Da “quartier generale zingaro” e pericoloso fino alla seconda metà del XX secolo, a un luogo dove i turisti affittano grotte e zingari integrati consegnano il loro jondo con l’anima a chi sa come trovare dove si nasconde il goblin. El Sacromonte di Granada è un quartiere turistico – a volte anche per i granadini – inseparabile dalla storia dell’Alhambra e di Granada, che cerca di mantenere le sue radici nel suo museo e nelle sue grotte di flamenco.

“Il Sacro Monte è oggi la sede degli zingari di Granada. È, per intenderci, una città nella città con una popolazione che ha costumi e lingue particolari… le pendici della collina sono minate da infinite buche o grotte che servono da casa per gli zingari “. Nel 1862, lo scrittore Charles Davillier vide la collina di Valparaíso, dove si trova uno dei sei quartieri dell’Albaicín de Granada.

Oggi il Sacromonte è un quartiere gitano con grotte affittate a stranieri, un misto che ricorda le origini multiculturali che la storia gli attribuisce. Si dice che gli ebrei ei mori espulsi dai monarchi cattolici si siano lasciati alle spalle i loro servi, una parte stabilita nel Sacromonte di Granada, oggi pulita, imbiancata al punto da essere pulita. Il suo candore danneggia lo sguardo del passante quando il sole rimbalza sulle loro case.

La nota di colore è data dalle porte delle antiche grotte, ora trasformate in luoghi per il flamenco – lo zambra, lo zorongo che lasciava a bocca aperta gli stranieri – preferibilmente destinato a turisti e amanti del flamenco. Dai disegni del compagno di Davillier, Gustave Doré, con gli zingari stregoni che ballano alle porte delle caverne, le ragazze nude che prendono a calci lo zambra oi maiali mescolati a bambini zingari, nessun segno. Certo, i fichi d’India sono ancora la vegetazione.

Brígida, la sivigliana che veniva da Barcellona di Sacromonte a Granada

Attenzione, che è un quartiere dove i turisti possono passeggiare non significa che non ci siano nicchie dove l’essenza del cante e del jondo dancing non valga la pena. Piuttosto il contrario. La jondura e la duende di questo quartiere, che tanto ha a che fare con la cante grande e che si innamorò di Federico García Lorca e Manuel de Falla – qui si tenne la prima gara di flamenco, dicono, nel 1922 – sono ancora qui. I cognomi legati ai Maya, gli Amaya, gli Habichuela, i Cortés, i Carmona, i Bustamante – tra tanti altri – continuano a lasciare il segno, ma bisogna trovarli al tramonto. Alcuni vengono a cercare Curro Albaicín, che ha lasciato questi quartieri molto tempo fa.

Di giorno, ciò che attira l’attenzione in alto, dove si trova l’abbazia, è la casa di Brígida la Sevillana, arrivata da Barcellona nel 1977 “perché non guadagnavamo soldi per mangiare. E qui sono rimasta”. A volte la si incontra nel suo patio, dove è impossibile non fissare l’esposizione di suppellettili, piatti, vasi da fiori, l’immagine della Madonna del Sacromonte di Granada, il Cristo di Consuelo, “Ho anche quella degli zingari.

La Sevillana ha sette figli, 15 nipoti e 12 pronipoti. “Devi andare alle grotte del museo, in modo che tu possa vedere quando non c’era acqua, elettricità o bagni. Stavamo facendo la cacca dietro una pita. Anche i turisti devono saperlo”, spiega Brígida che saluta tutti i coppie bionde che vanno su e giù, scattando foto con la facciata dietro la schiena.

Colcha de ganchillo y fe

Ha una pentola per chi vuole lasciare una moneta, che lei non chiede. “Mi hanno multato per aver costruito un’impalcatura per pulire e appendere le cose e mi sono arrabbiato. Ero sul giornale”, dice, mentre invitava un bicchiere d’acqua fresca. Dentro, un tavolo barella immacolato con gonne colorate e foto e immagini di Brígida in costume per i carnevali, che adora. Come cameriere sulla terrazza del Darro, Brígida sostiene che gli attuali zingari del Sacromonte “quelli che hanno una grotta per il flamenco, sono integrati. Molto e bene”.

Con il consiglio della donna sivigliana convertita a Granada, inizia l’ascesa al museo del Sacromonte di Granada, nel Barranco de los Negros. Fichi d’India, aloe vera o gerani e rampicanti alleggeriscono la fatica della salita, aiutati dalle panchine che caritatevolmente hanno lasciato negli angoli per i bambini, gli anziani e sì, anche i giovani! Poesie di Fray Luis de León – “dalla montagna alla collina”; “Granada è il fiore lasciato dal letto di quel fiume…” – danno la scusa per fermarsi e restituire il cuore dalla gola al petto.

Brígida aveva ragione. Bisogna salire al Museo Etnografico del Sacromonte di Granada per capire come si viveva qui fino ai primi anni ’80, quando venivano portate elettricità e acqua corrente, racconta uno dei volontari che vende i biglietti. Dopo la gloriosa salita, è conveniente bere qualcosa sulla terrazza lungo il corso del Darro e dell’Albaicín, prima di visitare le dieci grotte che mostrano com’era la vita quassù.

È mattina tardi e il sole trema, anche se è ancora primavera. Entrando nella grotta di una famiglia dove “c’è una sola stanza, con assi mal unite. E qui, in questa stanza con pareti imbiancate a calce, tutta la famiglia vive confusa”, scriveva il barone Davillier. È impossibile non fare un passo indietro, non immaginare il passato in questa camera da letto trapuntata all’uncinetto piena di fede.

Chorrojumo, re degli zingari

Per gli amanti del flamenco che conoscono la sua storia, deve essere “un’allucinazione da non dimenticare”, dice una signora di Valencia che visita il posto, perché in un posto come questo sicuramente alcuni degli antenati di luoghi così popolari tra Granaínos, come la ‘Venta del Gallo’ – “lì si celebrano matrimoni e battesimi”, aveva spiegato un tassista il giorno prima – ‘Casa Rocío’, ‘La Zambra’, ‘La Canastera’, ‘Casa Pepe’. Sicuramente sono rimasti artisti dai capelli grigi, che suonino cante, chitarra o cajon, che ricordano bene com’era l’infanzia nelle caverne.

L’Abbazia di Sacromonte fa da corona al Sacromonte Granada in cui gli abitanti trogloditi, i Nasridi, gli ebrei, gli arabi, i mori esiliati da Isabella e Fernando hanno già lasciato le loro tracce. E non poteva mancare un’abbazia con le sue reliquie cattoliche, quelle di santi come Cecilio, discepolo dell’apostolo Santiago, ei libri di Plúmbeos, che nel XVI e XVII secolo fecero scorrere fiumi di inchiostro.

La cosa migliore dell’abbazia, oltre al museo, è lo spettacolo di guardare l’Alhambra da un’altra prospettiva, perché la vista offre un piano molto diverso da quello usato dall’Albaicín. Scendendo, lasciandosi alle spalle le prime grotte che si aprono per accogliere i visitatori con i primi canti e zambra, la sosta presso una delle terrazze che circondano la statua di Chorrojumo, l’autoproclamato Re degli Zingari più di un secolo fa, dà riposo a tutto ciò che ti lasci alle spalle. Trogloditi, mori, cristiani e fiamminghi, arte in tanti angoli… solo ora così lontani da quella triste e dura povertà che i viaggiatori romantici amavano ritrarre come pittoresca.

Il luogo per rendere omaggio a Chorrojumo, il re degli zingari.
Siediti e cerca la storia di questo Chorrojumo, Mariano Fernández Santiago, sul wiki mentre una birra ghiacciata cade con il borbottio di Darro – porta meno acqua del solito per l’epoca, marzo – e scopri che questo re zingaro era un ladro, un precursore del turismo tra stranieri, grazie a come il suo omonimo, il pittore Mariano Fortuny, lo ha vestito da Goya. Inevitabile alzare lo sguardo, cercando il pendio del Re Piccolo dove si dice che questo personaggio sia stato colpito da un infarto, secondo internet e leggenda. Big Chorrojumo.

Di Miky